Escalade

La voie des Buis est la première ouverte dans la falaise de Presles par la cordée Pourtier – Taillefer en 1953.

C’est donc une escalade à faire absolument pour comprendre l’histoire et l’évolution de cette immense falaise.

Cette fois c’est Michel qui part à la découverte du mythe !
Aujourd’hui nous ferons une petite variante dans la 7ème longueur, imaginée par mon grand ami Daniel Weitz, fin spécialiste de la falaise.
Par un crochet sur la droite on remonte un rocher neuf bien sculpté qui évite une renfougne décidément trop patinée !
L’ensemble se déroule sur 300m de hauteur sur 8 longueurs.
Cotation libre 5c+
Cotation passage obligatoire : 5b/A0
Une vidéo et des photos illustrent mieux qu’un long discours cette belle journée :

Pour décrire les gorges du Verdon les superlatifs ne manquent pas.

• Parois majestueuses et impressionnantes.
• Splendeur des lieux aux dévers effrayants.
• Rocher sublime – pour qualifier un bon rocher on dit que c’est un rocher verdonesque.
• Rappels ébouriffants.
• Paradis pour les amateurs de grimpe.
• On vient du monde entier.

Assurément et sans chauvinisme on peut affirmer que c’est l’une des plus belle falaise au monde.
Aussi rien d’étonnant à ce que Katie et Clément aient choisi comme destination le Verdon pour Les 4 jours du « Pont de l’ascension 2016 ».
Pendant que Mamette et Papé gardaient les petits, les parents se sont bien amusés.
Jeudi après-midi :   Caca Boudin ou les Grands Navires  (7a+  –  6c+ obligatoire)
Voie marquante dans l’évolution de l’escalade dans les gorges. Escalade soutenue et variée sur un rocher parfait dans un style exigeant.
L’engagement et le cotations n’ont rien à voir avec les salles de grimpe…
Vendredi :   La Fête des Nerfs  (7a+  –  6c+ obligatoire)
Un superbe monument des gorges. Une escalade très à doigts, technique et soutenue, avec des cotations souvent sévères.
Il est conseillé d’éviter les grosses chaleurs pour réduire le mal aux pieds et aux doigts.
Samedi :   Hold up Mental  (7b  –   6c obligatoire)
Escalade magnifique dans une ambiance assez impressionnante
Dimanche :
Paluarde Secousse  (7c  –  7b obligatoire)
Escalade technique et exigeante qui remonte un grand boucler soutenu. 1ère longueur délicate à vue et à froid
Tranxène 5   (7b  –  7a obligatoire)
Pour calmer les nerveux…

Encore une voie parcourue plusieurs fois dans ma jeunesse, que je redécouvre aujourd’hui avec mon ami Didier.
Le gendarme est accolé à la Petite Cournouse qui n’a rien à envier en terme de proportions à sa voisine la Grande Cournouse.
Toutes deux sont situées seulement à quelques kilomètres de la mythique falaise de Presles et restent peu fréquentées.
Cette vieille voie emprunte un système de cheminées, fissures et dièdres sur 7 longueurs.
C’est une escalade TA (Terrain d’Aventure) avec très peu d’équipement en place en dehors des relais.
Le déséquipement après renseignements est récent.
Ce fut une surprise pour moi de ne pratiquement rien trouver dans la première longueur !
Heureusement que j’avais apporté un jeu de coinceurs et 3 friends !
Ceci étant,  l’escalade fut agréable sur un excellent rocher.
Quelques passages difficiles à protéger ont demandé du soin…
On tire peu sur les dégaines….
La descente se fait en 4 rappels sur l’envers du gendarme dans une ambiance spéléo.

Descriptif :
L1 –  5b+ : 35m  – 1 piton et 1 plaquette de 8
L2 – 5b : 25m – 2 pitons
L3 – 5a : 35m – 1 piton
L4 – 5a : 35m – 1 piton
L5 – 5c : 40m – 3 plaquettes de 8
L6 – 5c : 20m – rien en place
L7 – 5b :30m – rien en place

En résumé une chouette ambiance et bien que grimper sur un gendarme soit une drôle d’idée, j’aurai plaisir à le refaire.

Avant son rééquipement en 2013 les crochets à gouttes d’eau et les coinceurs étaient indispensables pour gravir cette voie majeure.
Certes, aujourd’hui l’engagement n’est plus le même avec des plaquettes de 12mm aux relais et en progression.
Mais l’escalade reste toujours technique, athlétique et soutenue…
En dalles dans la première moitié et en fissures dans le haut.
Cotations : 6a+ au 7a – 6c obligatoire
C’est une voie que j’ai déjà parcouru en réversible en 1990 avec David et en 1994 avec Matthieu et Gilles.
Aussi lorsque François tout récemment m’a demandé de l’accompagner, j’ai signé à nouveau !
En second  et en tirant sur pas mal de points… j’ai eu beaucoup de plaisir à me retrouver à nouveau dans cette merveilleuse paroi.
Le rocher y est de toute beauté, du gris clair au jaune orangé.
L’ambiance est gazeuse.
Cerise sur le gâteau, nous avons eu une météo de rêve.
Merci à François pour cette journée de grimpe paradisiaque, même s’il oublit tout le temps son appareil photo !
Voici les miennes

La paroi du Triangle de Choranche est pour moi la plus impressionnante de Presles.
La Paroi Rouge, sa voisine rivalise de verticalité et d’ampleur, mais il lui manque les 60m de dévers du Triangle.
Le Pilier de Choranche est la première ligne ouverte dans le Triangle et son escalade sur un plan esthétique est magnifique.
L’ambiance y est gazeuse à tous les étages.
L’itinéraire se déroule sur la partie gauche, évitant les gros dévers et remonte une succession de larges fissures et de dièdres absolument verticaux, Les lignes sont fuyantes.
Le rocher est excellent à part quelques rares passages délités…
C’est une voie que j’ai adoré grimper dans les années 80 et 90, y emmenant chaque fois 2 ami(e)s.
A l’exception d’un, tous les relais sont confortables et se prêtent bien à une escalade en cordée de trois.
Et puis voilà le temps passe; cela faisait un bail que je n’y étais pas retourné.
Aussi quand François m’a demandé si j’avais une idée d’une jolie voie à faire à trois, j’ai tout de suite pensé au ….. Pilier de Choranche !
Après 4 longueurs de chauffe, j’ai passé la main à François qui à son habitude a mené la cordée avec brio.
J’ai pu ainsi m’adonner à mon autre passion : faire des vidéos et des photos en paroi, la preuve.
Avec des acteurs comme Cécile et François ce fut un bonheur total que je vous livre sans tarder !!!!